莲花庵的11位尼师，便在此修行。
湛蓝的青海湖，仿佛一块晶莹剔透的碧玉，镶嵌在青藏高原连绵的雪山之中。碧波荡漾的神湖之中，有一处狭长的小岛，似一瓣圣洁的莲叶，又像一叶心形的花蕊，它就是千百年来修行者不断，同时又与世隔绝的海心山。
海心山修行者的足迹，可追溯至千年之前。大约在三百年前，这里形成藏传佛教宁玛派的道场。从那时候开始，在岛上苦修的尼师们，每年只在冬季湖面完全封冻之后，徒步七个多小时，上岸采办一年的食品和物资，再从冰面上拉着物资回到岛上，从此潜心修行，一年之中再不上岸，与尘世俗界不相往来。
青尼旺毛说，数百年来，当地信众和佛教徒一直都认为，海心山是从西天佛国而来的神山。在海心山修行，会有其它地方数十倍的功效。“你们俗世之人，上岛玩七天，也相当于在其它地方闭关修行一年的功德呢。”
青藏高原的清晨，气温格外的低。旭日初升的时候，我们大口呼吸着青海湖边新鲜的空气，步履艰难地来到江西沟的湖边，试图通过现代交通工具和徒步，穿越结冰的湖面，登上二十五公里外的海心山。
二月下旬的青海湖，冰层已经开始消融。巨大的冰块断裂后，形成曲曲折折的裂缝。这些被当地人称为“江河”的裂缝，在薄雪的遮盖下，随时都会吞噬行走在上面的人们。史正基带着我们在冰面兜兜转转地行进着，不时大声提醒大家远离“江河”。三轮摩托车在湖面上走走停停一个多小时，海心山就在眼前，却总是走不到。最后，因为“江河”实在太多，大家只能弃车徒步。
临行前，我们把所有行李全部扔在史正基家，只带一天的干粮和简单的采访器材。但是在海拔三千多米的冰面上行走，依然十分艰难。仅仅走了不到一个小时，我们几乎体力尽失。我无法想象，当初那些尼师们是如何拉着沉重的物资，在冰面上行走七个小时的。
沿着这条冰面上的险途，踏着青尼旺毛和青增卓玛的脚步，跟随着千百年来虔诚修行者的足迹，我们走向海心山，走近心中神秘而圣洁的那座小岛。
来到海心山之前，我曾经无数次地想象过这座世外仙岛。它虽然与世隔绝，信息闭塞，但应该是树木葱茏、溪流遍地、牛羊成群，清修的尼师们手捧经卷，在清泉石上流的清净之境，潜心修行悟道……
登上海心山的那一刻，我终于明白，自己对海心山的所有想象与臆断，是多么的可笑与无知。
东西长2.3公里、南北长0.8公里的海心山，山势陡削隆起，除了山顶的莲花庵、山间的白塔、山脚的几间土坯房，光秃秃的岛上没有一棵树，没有一条溪流，也没有其它像模像样的建筑。
山坡间食草的牦牛，也大都是瘦弱老迈，行动迟缓。只有天地间浑然一体的蓝天冰雪，让人对这一切心生感动与敬畏。
山顶莲花庵的斋堂，是一间低矮的平房，这里也是莲花庵的客堂。知道我们要来，尼师们早早地准备好了午饭。我们略微俯下身子走进客堂，矮炕案几上已经摆放上馍馍、糌粑和酥油茶。
我们一边喝着茶，一边打量着简陋的客堂。客堂不大，陈设非常简陋，东西两边的矮炕占据了三分之二的空间，中间是一只取暖和烤馍两用的火炉，北墙是一米见长的做饭案板，南墙是一排蓄水的塑料桶。看得出来，这里还是莲花庵的厨房和水房。
尼师们把最好的糌粑和大量的馍馍留给了我们，自己只做了两个馍馍和一碗腌菜。那碗腌菜，也许还是因为我们来采访，特意加的菜。
“其它藏传佛教的寺庙，出家人是可以吃肉的。但是我们海心山莲花庵一直是吃素的，这里从来都不吃肉，师父不收吃肉的徒弟。”
莲花庵一共有11位尼师，大部分来自青海湖附近的藏区。其中年纪最小的智美青措7岁，最大的都旦旺毛59岁，大家都是住持青尼旺毛的徒弟。
在1997年之前，这里只有观音殿等一二间殿堂，师父青尼旺毛来了之后，带领大家一起发心修庙，尼师们自己搬砖木、背石头，慢慢把莲花庵建了起来。现在寺庙有莲花八祥殿、观音殿、大经堂、护法神殿等六七处殿堂了。
在我们与益西青措攀谈期间，一旁的坎卓青措一直不停地往火炉里加着燃料，我们奇怪什么燃料如此不经烧。坎卓青措羞涩地一笑，“是牦牛粪，我们海心山冬天全部靠它取暖。”
而在青海湖的冬季，一般气温在零下三十度至零下二十度之间，极端气温达零下三十六度。
海心山没有电，更没有电视。这里也不通电话，除了住持和管家，大家都没有手机，也不需要手机。这里信号不好，打电话要拿着手机漫山遍野找信号。
岛上没有自来水，饮水全靠山脚那眼千年苦涩水井。五十斤重的水，从山脚背到山上，一天要背四五趟。在海心山，不管是谁，哪怕七岁的智美青措和十岁的卓玛青措，都要轮流为大家背水。
青尼旺毛告诉我们，海心山收徒有着特别严格的规矩：
一是要本人和家庭都有意愿，特别是本人有到海心山出家的强烈意愿；二是出家者的家庭愿意供奉寺庙；三是没有结过婚的；四是从来没有出过家的。
“海心山是特别清净的地方，修行是特别神圣的事，在外面寺庙四处跑来跑去的人，来海心山受不了这样的苦，还是不要来的好。”
采访中我问尼师，这么苦，为什么？每个尼师都回答我四个字：普度众生！
辞别前，我问青尼旺毛和青增卓玛，关于海心山艰苦的生活条件，你们最期待有哪些改善？
